Армянский Крым

Галерея Ивана Айвазовского – Фонтан имени художника – Армянский квартал – Храм Святого Георгия – Монастырь Сурб Хач

Трудно найти на свете уголок, где не было бы армян. Если такое место и существует, то там, скорее всего, вообще никто не живет. Везде, где поселяются представители этого солнечного народа, в палитре местных красок появляется кавказский оттенок. Крым – не исключение.

Никто не помнит, когда на полуострове открылась первая армянская лавка. Зато совершенно точно известно, что постоянные жители армянской национальности появились в Крыму после того, как их историческая родина была завоевана воинственными предками турок. Случилось это примерно тысячу лет назад. Кавказцы любят и умеют торговать, а поскольку в портах Тавриды заниматься этим было очень удобно, многие армяне туда и подались. Византийские императоры, владевшие полуостровом, ничего не имели против: в числе их собственных предков тоже попадались армяне.

Новые поселенцы не только торговали. Среди них хватало ремесленников, священников и творческих людей. Двести лет крымские армяне осматривались, устраивались и притирались к разноплеменным соседям. Приплыв на берега Тавриды, генуэзцы обнаружили, что в Судаке и Кафе большинство горожан говорят по-армянски. Консулов торговой республики это не волновало, тем более что армяне исправно платили налоги и вообще умели ладить с властями.

Золотой век колонии начался при генуэзцах и продолжался меньше двух столетий. После турецкого нашествия уцелевшие армяне покинули полуостров и стали возвращаться сюда только при российских властях. Сейчас на полуострове живет не слишком много армян, однако следы их предков до сих пор заметны на востоке Тавриды. Не увидев их, вы вряд ли почувствуете все своеобразие Феодосии и Старого Крыма.

Армянские церкви древней Кафы вы уже видели у стен Генуэзской крепости (если нет – см. предыдущий маршрут). Кварталы, в которых дольше всего сохранялся дух этого народа, лежат ближе к центру города. Начните прогулку у памятника самому известному крымскому армянину всех времен Ованесу Айвазяну, более известному под именем Ивана Айвазовского.


Памятник Ивану Айвазовскому

От железнодорожного вокзала пройдите около 100 м вверх по проспекту Айвазовского до первого перекрестка. Поверните налево – вы на месте. [11] (См. карту к маршруту «Прогулка по старой Феодосии») Бронзовый старичок с бакенбардами восседает на фоне собственного двухэтажного особняка ( ул. Галерейная, 2). Домовладение стало музеем еще при жизни художника, а сейчас носит громкое имя Национальной галереи И.К. Айвазовского. С работами самого плодовитого мастера мировой живописи вы встречались даже в том случае, если не увлекаетесь искусством. Если есть желание познакомиться поближе – воспользуйтесь случаем и зайдите в музей. До вас здесь уже побывали Антон Чехов, Илья Репин, Иван Шишкин и другие достойные люди.

По матери Ованес Айвазян был настоящим коренным крымчанином, происходившим от средневековых переселенцев. Отец художника приехал в Феодосию из украинской Галиции – вот почему свою армянскую фамилию он писал на польский манер. Ованес-Иван вырос в бедности и «сделал себя сам». Ранний талант открыл ему дорогу в Академию художеств, а счастливый случай превратил в любимца династии Романовых. Генерал Николай Раевский-младший – товарищ Пушкина по путешествию 1820 г. – пригласил Айвазовского запечатлеть высадку русского десанта на берегах Кавказа. На «презентации» в Петербурге полотно купил сам император. Живописец был награжден четырехлетней стажировкой в Италии, а после возвращения стал главным художником русского флота. Николай I как-то заявил, что заранее обязуется купить все, что бы ни написал Айвазовский. Моряки оказывали художнику поистине царские почести. Так, на 10-летие творческой деятельности Айвазовского в 1846 г. в Феодосию пришла целая эскадра боевых кораблей.

Айвазовский прожил долгую успешную жизнь и умер в своей мастерской. Для родного города художник стал настоящим добрым волшебником – он открыл здесь художественную школу и постоянно занимался благотворительностью. На деньги Айвазовского проводились археологические раскопки и реставрировались памятники крымской старины.

От галереи вернитесь на проспект имени живописца и пройдите мимо вокзала к площади, в центре которой горит Вечный огонь. Она служит границей старых кварталов, в которых столетия назад обитало все разноязыкое население Кафы. На южной, то есть дальней от вас, стороне площади вы быстро найдете фонтан Айвазовского.


Фонтан имени художника

Эта красивая белая башенка с широкой нависающей кровлей – всего лишь общественная водопроводная колонка. Феодосия испокон веку слыла местом засушливым и безводным. Первые трубы от загородных источников в Кафе проложили еще генуэзцы, однако население росло, и воды по-прежнему не хватало. Айвазовский был владельцем большого родника, бившего в его имении Су-Баш – это около 25 км к северо-западу от Феодосии. Источник давал – и до сих пор дает! – почти сотню литров воды в секунду, и художник решил поделиться даром природы с земляками.

Айвазовский сам спроектировал фонтан и оплатил его строительство. Часть расходов на прокладку труб он также взял на себя. Городская управа должна была отдавать ему за воду небольшую сумму, но горожане могли пользоваться фонтаном бесплатно. «Отцы города» решили назвать фонтан в честь императора Александра III и даже велели вырезать высокое имя на фасаде башенки. Узнав об этом, царь сказал, что такая честь должна принадлежать строителю фонтана.

Неактуальную надпись пришлось срочно выламывать и заменять на новую. После открытия фонтан стал самым популярным местом в Феодосии: здесь назначали свидания и гуляли. Рядом работали кафе, а для тех, кому было достаточно простой воды, к фонтану была подвешена серебряная (!) кружка с надписью: «Выпейте за здоровье Ивана Константиновича». Фамилию горожане и так знали.

Пройдите примерно 100 м вправо от фонтана и сверните налево – на улицу Коробкова. Минут через 10 она выведет вас к перекрестку, от которого начинается улица Митридатская. Не меняя направления, пройдите по ней еще около 5 минут до пересечения с Армянской улицей (бывшей Тимирязева). Здесь начинается территория средневекового [12] (см. карту к маршруту «Прогулка по старой Феодосии») армянского квартала Кафы.

Почти напротив вас видна маленькая главка древнего [13] храма Святых архангелов Михаила и Гавриила ( ул. Армянская, 11). Как и положено, врата церкви находятся на западной стороне здания – обойдите справа. Грубая каменная кладка стен не оставляет сомнений в почтенном возрасте храма. Ему и вправду шестьсот лет. Колодец на церковном дворе считается могучим источником целительной силы: говорят, что даже Екатерина II заезжала в Феодосию специально для того, чтобы испить его молодильной водички.


Церковь архангелов Михаила и Гавриила

К югу от церкви (справа, если стоять лицом ко входу) находится еще один осколочек старинного армянского быта. Пройдите примерно 100 м в южном направлении, перейдите Поперечную улицу и двигайтесь в том же направлении еще 2–3 минуты. Слева вы обнаружите мрачноватую каменную постройку без окон и дверей. Это цистерна для воды, построенная лет четыреста тому назад. Она наполнялась во время дождей, а потом поила горожан через кран на фасаде. Этим подобием водопровода феодосийцы вынуждены были пользоваться в отсутствие таких доброхотов, как Айвазовский.

Кстати, родительский дом художника находился как раз в этом районе. Он, увы, не сохранился, но вы таки можете увидеть храм, в котором крестили маленького Ованеса Айвазяна. Вернитесь к церкви Михаила и Гавриила, поверните направо на Армянскую улицу и потратьте 10 минут на то, чтобы дойти до ее начала. Приземистая [14] церковь Святого Сергия ( ул. Армянская, 1) – самое древнее из того, что уцелело от армянского квартала.


Церковь Святого Сергия

Храм действующий, принадлежит армянской общине и на ее языке именуется Сурб Саркис. Зайдите на церковный двор и полюбуйтесь резными каменными крестами-хачкарами, вмурованными в древние стены. Каждый из них хранит память о ком-либо из прихожан храма, поэтому двух одинаковых хачкаров вы не найдете. Интересно, что церкви около семисот лет, а самому старому из ее хачкаров – ровно на триста лет больше. Он был вырезан в честь утонувшего мальчика по имени Манук, а на подворье святого Саркиса попал из каких-то развалин.

В Сергиевской церкви Айвазовского не только крестили, но и отпевали. В саду за храмом вы можете увидеть могилу художника. На каменной арке сделана надпись на армянском языке, означающая: «Смертный по рождению, обрел бессмертную славу». Неподалеку могила жены Айвазовского (кстати, венчались они тоже в этом храме).

[1] Если вы вошли во вкус и хотите продолжить прогулку, то можете отправиться в монастырь Сурб Хач – центр духовной жизни армянского Крыма. Для этого вернитесь на знакомую площадь с Вечным огнем (10 минут). Левее старинной башни Константина начинается улица Назукина, которая выведет вас к автостанции на Центральном рынке (еще 10 минут). По пути можете свернуть на улицу Нахимова и взглянуть на древнюю церковь Святого Геворга (понашему Георгия Победоносца). Впрочем, без этого можно и обойтись: храм плохо сохранился, а после недавней реставрации и вовсе лишился обаяния старины.

Добравшись до автостанции, сядьте на автобус № 4, который доставит вас на автовокзал. Отсюда можете отправляться в Старый Крым на любом симферопольском автобусе: городок лежит на главной трассе, связывающей Восточный Крым со столицей полуострова. Поездка займет около получаса и обойдется в сумму около 80 р., тогда как такси потянет на три–четыре сотни.


Монастырь Сурб Хач

Старый Крым известен как первая столица Крымского ханства. Кстати, название полуострова происходит от имени этого города. Если вы приехали в период между 28 июня и 1 августа – есть шанс попасть на главный армянский праздник Вардавар. В древности его связывали с культом богини любви, а потом святитель Григорий – первый глава армянской церкви – приурочил Вардавар к дню Преображения Господня. Впрочем, веселья от этого не поубавилось. На Вардавар принято поливать друг друга водой, плясать на улицах и всячески шуметь. В любой другой день Старый Крым покажется вам самым тихим из таврических городов, а во времена генуэзцев здесь и вовсе было сонное царство. Шестьсот лет назад монахи нашли в здешних горах укромную лощину с источником хорошей воды. По легенде они поселили в урочище старика, склонного к отшельнической жизни. Предаваясь молитве, схимник очистил место своей святостью, и только после этого братия основала здесь монастырь.

Сурб Хач в переводе с армянского означает «Святой Крест». Обитель продолжала существование даже при исламском господстве, но в советские времена закрылась. В конце 70-х обветшавшие монастырские памятники начали реставрировать, а семь лет назад отдали Армянской апостольской церкви. Теперь здесь живет небольшая община.

Сурб Хач стоит у подножия Монастырской горы, примерно в 4 км к югу от города. В центре Старого Крыма возьмите такси (около 300 - 400 р. с ожиданием), и через 10 минут окажетесь у входа в древнюю обитель. Если бы не маковка церкви Святого Знамения (Сурб Ншан), ее можно было бы спутать с замком.

Храм вы найдете справа от ворот. Это самое старое здание на монастырском подворье. Все остальное, включая трапезную с высокой башней и каменные стены, было построено чуть больше трехсот лет назад. Пройдите по истертым плитам двора, прислушайтесь к журчанию воды в старинном фонтанчике, а потом загляните в сад – в жаркий день возникает полная иллюзия, что вы перенеслись из Крыма в Закавказье. Говорят, что Максимилиан Волошин начал писать стихи после поездки в Сурб Хач. Загляните в себя: может, и у вас проснулся какой-нибудь дар?