Галопом по Тавриде, или Крым на выходные

БахчисарайСевастополь – Форос – Алупка – Ялта

Как говорил Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. Попытка познакомиться с Крымом за один уик-энд сильно отдает безрассудством, и автор, конечно же, понимает это. Но ведь если очень хочется, то все возможно. Допустим, что вы занятый человек, которому вдруг захотелось вспомнить, как выглядит крымская зелень на фоне Черного моря. Вы ограничены во времени, но можете позволить себе безбожно дорогие услуги отечественных и украинских авиаперевозчиков. Хорошо, тогда отправляемся в Крым на выходные.

Даже в зимнее время из Москвы можно легко улететь в Симферополь. К сожалению, работу по пятницам никто пока не отменял, поэтому вам наверняка понадобится самый поздний рейс. Все крупные авиакомпании России осуществляют воздушные перевозки по данному направлению. В летнее время количество рейсов значительно увеличивается. Полет до Симферополя занимает чуть более двух часов. Авиабилет (в один конец) обойдется в среднем в 5500 руб.

Ночная езда по крымским дорогам – не самое безопасное приключение, особенно в горах. Лучше переночевать в Симферополе, а утром отправляться в дорогу. Такси из аэропорта в город обойдется вам примерно в 300–350 р., а остановиться можно в гостинице «Москва». Она удобно расположена в соседстве с Центральным автовокзалом – утром сможете выбрать «извозчика» по вкусу и поторговаться. Ночевка в «Москве» обойдется в сумму от 1700 р.

После того как вы выспались, акклиматизировались и позавтракали, самое время наметить маршрут поездки и позаботиться о транспорте. Когда в вашем распоряжении всего два дня, не имеет смысла отправляться в Евпаторию – это курортное место, располагающее к ленивому отдыху. Юго-восточное побережье Крыма в окрестностях Феодосии обещает много интересного, но дорога туда и обратно займет много времени. А вот юго-западный Крым – Бахчисарай, Севастополь и даже Ялта – вам вполне по силам.

Что касается транспорта, то в Симферополе есть два способа найти такси: заказать по телефону или нанять «частника» на любом из вокзалов. В любом случае поездка из Симферополя в Севастополь с остановкой в Бахчисарае будет стоить не меньше 1000 р.

Бахчисарай

Бывшая столица Крымского ханства лежит в 30 км от столицы республики – на машине доберетесь за полчаса. Местные достопримечательности открываются для посетителей уже в 9 часов утра. Сначала по длинной улице Ленина едем в Салачик (или Староселье). Это древнее юго-восточное предместье города, где начинается тропа к Свято-Успенскому монастырю и крепости Чуфут-Кале. Водитель подскажет направление на монастырь, а сам сможет подождать вас на стоянке по соседству с многочисленными крымско-татарскими харчевнями.

В самом начале тропы вам попадется киоск Бахчисарайского музея-заповедника, торгующий картами, путеводителями и билетами в Чуфут-Кале ( 200 р.). Нет необходимости покупать билет здесь – на южных воротах крепости также есть касса.

В ущелье, ведущем от Салачика к монастырю, сохранились кое-какие ханские древности – мавзолей и медресе (видны с тропы слева). Свято-Успенский мужской монастырь – место намоленное и почитаемое. Обитель была основана в XIV в. и пользовалась уважением всех правителей острова (кроме, разумеется, «комиссаров в пыльных шлемах»).

Пещерные кельи и храмы монастыря – это настоящие ласточкины гнезда, выдолбленные в отвесных стенах ущелья. К древней Успенской церкви ведет лестница, проходящая через ворота в основании колоколенки. В старом советском фильме «Гамлет» Иннокентий Смоктуновский произносит «Быть или не быть?» именно на этих ступенях. На противоположной стороне ущелья находится монастырское кладбище, приютившее не только монахов, но и участников Крымской кампании. Чуть выше по склону, над погостом, виднеется постройка, которую все принимают за келью. Это всего лишь монастырский курятник.


Свято-Успенский мужской монастырь

От монастыря тропа ведет вверх по ущелью. Сначала вы выйдете к небольшому военному мемориалу, где похоронены освободители Бахчисарая, павшие в 1944 г. Затем вам попадется развилка. Для того чтобы попасть к южным воротам Чуфут-Кале (вход 200 р.), поверните налево. Дорога от монастыря займет не более 20 минут.

Название Чуфут-Кале переводится как «Еврейская крепость». Основатели Крымского ханства запретили иудеям-караимам жить в долине, и те ушли в пещерный город, известный с ветхозаветных времен. Караимы назвали город Кырк-Ор и жили здесь до середины XIX в. Крымские ханы приспособили крепость под тюрьму, в которой томились узники из разных стран. Срок заключения зависел от того, насколько быстро родственники смогут собрать выкуп. Русскому воеводе Василию Шереметеву пришлось дожидаться этого светлого дня 21 год. Уже в начале XIX в. в Чуфут-Кале стали появляться первые туристы, среди которых был поэт-дипломат Александр Грибоедов. В конце столетия крепость посетил император Николай II с супругой.

Жить в Чуфут-Кале всегда было непросто. Неприятнее всего было ходить за водой: во-первых, далеко, а во-вторых, небезопасно. Чтобы не удаляться от спасительных стен, горожане решили выкопать колодец (теперь его называют Тик-Кую). Это была работа для терпеливых: сначала пробили наклонную шахту длиной 120 м, а в конце еще и выдолбили 45-метровую отвесную скважину с винтовой лестницей по стенкам. И все это вручную! Если не страдаете клаустрофобией, можете спуститься в эту шахту – вход в нескольких метрах от южных ворот ( 100 р., 30 р. фотосъемка).


Чуфут-Кале

За воротами вы быстро попадете на главную улицу, исполосованную колесами древних повозок. Миновав две приземистые древние кенассы (караимские молельни) и дом последнего местного троглодита Аврама Фирковича, поверните налево. Еще несколько минут – и вы окажетесь у северного обрыва плато.

Отсюда открывается сногсшибательный вид. Слева будут видны купола Крымской обсерватории, а справа – старинный мавзолей дочери хана Тохтамыша, нехорошо поступившего с Москвой. Прямо перед вами окажется одна из гор, знакомых по советским вестернам типа «Всадника без головы». Полюбовавшись ее известняковыми кручами, можно пройти к восточной стене крепости – она сохранилась лучше всего. Оттуда возвращайтесь к южным воротам и спускайтесь обратно в город.

Чуфут-Кале открыт солнцу и летом раскаляется, как печь. Не забудьте прикрыть голову и запастись водой. Напитки можно купить на южных воротах крепости и у мавзолея.

После прогулки вам наверняка захочется передохнуть и слегка закусить. В татарском караван-сарае «Салачыкъ» есть хорошая кофейня: чашка ароматного напитка, сваренного в турке по-восточному, обойдется в 100 р., а традиционные сладости – от 30 р. Можно заказать чай на травах ( 50 р. за маленький чайник).

После этого вызывайте водителя и отправляйтесь к воротам Ханского дворца. Окошечко кассы найдется сразу за воротами, с левой стороны. Счастливые обладатели билета ( 270 р.) могут послушать экскурсию, которая начинается справа от ворот по мере накопления 15–20 чел. Восточная городская стена За час вам покажут ханские покои, миниатюрную домашнюю мечеть и гарем. Дворец построили в хорошем месте: здесь всегда есть вода, а зимой нет ветра. Нападения ханы не опасались, поэтому крепостных стен в их столице никогда не было. Лет триста назад маршал Миних – немец на русской службе – наказал татар за легкомыслие и сжег дворец. Почти все, что может увидеть нынешний турист, построено после ухода армии Миниха.

Из древностей сохранилась только резная каменная дверь, сделанная пятьсот лет назад итальянским зодчим Алевизом Новым. Вообще-то работать на крымского хана он не собирался, а просто ехал в Москву строить кремлевские соборы. Хозяева Крыма, где Алевиз оказался проездом, решили воспользоваться случаем и «попросили» архитектора немножко потрудиться над украшением Бахчисарая. Итальянец оказался в сложном положении: не было никакой уверенности, что вслед за первым поручением хан не даст ему второе, затем третье – и так до бесконечности. Однако деваться было некуда, и зодчий взялся за резец и молоток. Хан был так доволен, что разрешил итальянцу продолжить путь – разумеется, Алевиз не заставил себя долго упрашивать.

У входа в гарем вы увидите два мраморных фонтана. Первый очень красив, расписан золотом и весело журчит. Второй мал, невзрачен и почти высох, однако именно он собирает вокруг себя толпы туристов. Виновата харизма Пушкина, чей бюст стоит рядом с источником. «Солнце русской поэзии» в свое время озарило Бахчисарай и посвятило маленькому гаремному фонтану целую поэму. Поэт вот уже лет двести как уехал, а во дворце до сих пор поддерживают заведенный им порядок: каждое утро кладут на фонтан две розы из ханского сада.

После посещения гарема туристам показывают музей крымско-татарской истории. На правах спешащего человека можете пренебречь этой частью прогулки. Просто взгляните на Большую ханскую мечеть у входа во дворец и отправляйтесь в Севастополь. Он находится в 45 км от Бахчисарая. Покинув Симферополь в 8 часов утра и полюбовавшись бахчисарайскими красотами, вы без труда доберетесь до Севастополя уже к 13.00. Проезжая Инкерман, не забудьте обратить внимание на развалины крепости Каламита и пещерные кельи Свято-Климентовского мужского монастыря – они будут хорошо видны слева от дороги, перед мостом через реку Черную.

Севастополь

Севастополь будет местом вашей второй ночевки. В нашем случае жилье лучше заранее подобрать в центре города – это может быть вычурная советская гостиница «Севастополь» в конце Приморского бульвара или частный отель «Георгий» напротив музея Черноморского флота. Обе обойдутся в 3000 р.

Если хотите что-нибудь поуютнее, остановитесь в «Никите» или «Адмирале» – это чуть выше центрального проспекта Нахимова. И в том, и в другом отеле вас поселят за сумму от 5000 р.

Немного дешевле обойдется «Украина» – она находится у входа в парк Севастопольской панорамы, напротив Матросского клуба ЧФ. С небольшой натяжкой это место тоже можно считать центром. Проживание будет стоить от 2200 р.

Путь в центр будет проходить вокруг Южной бухты. Сразу за вокзалом железной дороги начнется подъем – здесь стоит посмотреть направо. Увидите панораму Корабельной стороны и причалы, на которых снимались знаменитые сцены бегства белогвардейцев в фильмах «Бег» и «Служили два товарища» (противоположная от вас сторона бухты).

Добравшись до постоялого двора, отпускайте машину, оставляйте вещи и отправляйтесь знакомиться с городом. Традиционное место начала всех экскурсий – знаменитая Графская пристань. Спуститесь по ступенькам парадной лестницы и взгляните на Северную сторону. Это место стоянки самых крупных кораблей российского Черноморского флота.


Графская пристань

На площади Нахимова – целая выставка памятников. Бронзовый адмирал смотрит на мемориал обороны Севастополя в 1941–1942 гг., за которым спрятался памятник Александру Казарскому. Этот капитан командовал очень маленьким кораблем, но ухитрился победить два очень больших турецких линкора.

От площади пройдите 200 м вверх по улице Ленина – здесь находится музей Черноморского флота, увешанный чугунными рельефами на тему парусного флота. Посещение музея пусть останется на ваш выбор, а вот сфотографироваться на открытой площадке среди морских пушек – это сам Нептун велел. В скверике напротив музея недавно поставили памятник Екатерине II, так что можете запечатлеть себя еще и в обществе матушки-императрицы.


Музей Черноморского флота

От музея возвращайтесь на площадь Нахимова и ступайте гулять по Приморскому бульвару. Спуститесь на набережную, где находится символ Севастополя – знаменитый памятник затопленным кораблям. Черноморцы времен адмирала Нахимова гордились своими великолепными парусниками и хорошо умели с ними обращаться. В Крымскую кампанию выяснилось, что прогресс успел уйти вперед и под парусами уже мало кто воюет. Севастопольским морякам пришлось собственными руками утопить любимые корабли – иначе англичане и французы вошли бы в гавань, как к себе домой. Справа от памятника, на Северной стороне, будет виден белый Константиновский форт. Проведите от него воображаемую линию поперек бухты – это и будет место затопления героических судов.


Памятник затопленным кораблям

Слева от памятника вам откроется вид на Артиллерийскую бухту. Странное белое сооружение на дальнем берегу – это памятник «Городу-герою Севастополю» (горожане называют его «Штык-парус»). Кстати, если вы приехали в Севастополь летом и чувствуете непреодолимое искушение при виде морских волн, то можете быстренько окунуться прямо здесь, на набережной: так делают многие севастопольцы. После этого пройдите с бульвара на соседний проспект Нахимова и у дома № 15 ищите лестницу. По ней вы подниметесь на Центральный холм (на местном сленге – просто Горка) и окажетесь нос к носу с бронзовым Ильичем. Эту «достопримечательность» можете пропустить – за спиной вождя есть гораздо более интересные вещи.


Вид на Артиллерийскую бухту

Зеленый скверик выведет вас к Владимирскому морскому собору. Это единственная в мире усыпальница великих адмиралов. Первым здесь похоронили Михаила Лазарева. Из всех русских мореплавателей только ему удалось совершить три кругосветных плавания в должности капитана корабля. Вместе с Фаддеем Беллинсгаузеном он открыл Антарктиду, а в последние годы жизни командовал Черноморским флотом. Рядом с Лазаревым лежат его ученики – адмиралы Владимир Корнилов, Павел Нахимов и Владимир Истомин. Все трое погибли в Севастополе, защищая город во время знаменитой обороны 1854–1855 гг.


Владимирский морской собор

Сотрудники флотского музея периодически проводят экскурсии для стихийно собравшихся групп ( 100 р.) – это единственная возможность спуститься в храмовый склеп. Время начала очередного посещения можно уточнить в вагончике справа от собора или по +7-8692-579-786. Поклонившись праху русских моряков, обойдите собор справа по улице Марата. Добравшись до первого перекрестка, сверните направо на улицу Советскую и ступайте прямо. Если проголодались – найдите маленькое кафе «Украинская кухня» ( ул. Советская, 24) на углу улицы Павлюченко: там уютно, вкусно и недорого.

Советская улица выведет вас к площади Ушакова (около 10 минут). Здесь вам предстоит остановиться и сделать мучительный выбор между посещением Панорамы и поездкой в заповедник «Херсонес Таврический»: оба места в остаток дня не уместятся. Большинство гостей города обычно выбирают Панораму, ибо она гораздо ближе. Найдите взглядом высокий шпиль на противоположной стороне площади – он принадлежит Матросскому клубу Черноморского флота. Справа от здания начинается подъем к Историческому бульвару – это и есть дорога к Панораме. Улицапарк (в просторечии – Историк) появилась еще до Крымской войны. В дни обороны от англо-французов здесь находился Четвертый бастион, на котором воевал поручик Лев Толстой. Через двадцать лет после войны городская дума решила сохранить все места былых сражений. Историк снова сделали бастионом – выкопали траншеи, расставили орудия времен Крымской кампании и даже развесили веревочные плетенки, прикрывавшие гарнизон от пуль. Кстати, в 1941–1942 гг. вся эта музейная бутафория вновь послужила в бою.


Матросский клуб Черноморского флота

Поднимаясь к Историческому бульвару, вы наткнетесь на памятник Эдуарду Тотлебену. Этот инженер руководил строительством севастопольских бастионов. В распоряжении у него были только глина, немного дерева и ивовые прутья. Из таких несерьезных материалов Тотлебен за месяц создал крепость, которую хорошо вооруженные союзники не могли взять целый год! С огромной статуей инженера соседствуют памятники поменьше: Льву Толстому, защитникам Четвертого бастиона, морякам Язоновского редута. Все они сильно пострадали во время последней войны и восстанавливались к 100-летию первой Севастопольской обороны.


Памятник Эдуарду Тотлебену

Главное украшение Историка – это круглое здание Панорамы. Внутри находится огромная картина длиной 115 м и высотой 14 м, воссоздающая атмосферу одного дня из жизни осажденного города. Художник Франц Рубо работал над ней три года, а открывать Панораму приехал сам Николай II. В 1942 г. картина сильно пострадала от пожара. Остатки полотна вывезли на эсминце, а после войны показали реставраторам. Те решили, что картину проще написать заново, чем восстановить. Новую панораму писали несколько человек, однако времени они потратили столько же, сколько один Рубо.


Панорама Обороны Севастополя

Если вашему характеру более соответствует созерцание античных руин, пройдите на остановку, которая будет видна на площади слева от вас. Садитесь на маршрутку («топик» посевастопольски) № 22, которая привезет вас прямо к воротам Херсонеса Таврического. Этот город был самым богатым поселением эллинов на Черном море. Археологи работают здесь уже больше ста лет. Проще всего назвать Херсонес «крымскими Помпеями», но одно отличие между этими городами есть. Помпеи погибли в один день и сохранились полностью – со всеми своими жителями и их добром. Херсонес разрушался постепенно, при этом одни руины наслаивались на другие. Теперь древнегреческий театр соседствует с византийской церковью.

Прямо за музейной кассой начинается лабиринт древних улиц. По ним вы выйдете к Владимирскому собору, который еще молод, но выглядит совсем по-византийски. Выйдя из храма, обогните его слева и ступайте к морю – там вы увидите знаменитый туманный колокол Херсонеса. Он был отлит из трофейных турецких пушек, после Крымской войны оказался в Париже, а в начале прошлого века вернулся в Севастополь. Название означает, что в туманные дни звон колокола указывал кораблям путь в бухту. Впрочем, Буратино в известном детском фильме звонил в него просто так, из хулиганских побуждений. Если от колокола вы повернете направо, то вскоре окажетесь у развалин византийского храма, где в 988 г. крестился киевский князь Владимир – об этом важном событии напоминает беседка с крестом. Свернув у колокола налево, вы можете дойти по берегу до городского пляжа «Солнечный» (около 20 мин.) – здесь можно искупаться. Нелишним будет помнить о том, что автобус № 22 отправляется от ворот заповедника в центр каждые полтора часа и делает последний рейс в 20.10. Если опоздаете – придется брать такси (около 150–200 р.).

После такой насыщенной программы вам вряд ли захочется выбираться куда-либо вечером. Поужинать можно в вареничной «Победа» неподалеку от Приморского бульвара. В меню этого заведения и впрямь большой выбор вареников, хотя самых вкусных иногда нет в наличии. Если силы еще остались – прогуляйтесь по улице Айвазовского до Артиллерийской бухты. Улочка начинается у гостиницы «Севастополь». Здесь вам встретится забегаловка «Мэджик-бургер», а в конце пути – сетевые заведения «Челентано» (пицца) и «Япи» (суши). Берег бухты возле паромного причала вообще изобилует питейно-едальными заведениями (на севастопольском жаргоне это место именуется «Стометровкой»).

Севастополь красив, как военный моряк, надевший белую парадную форму. Весьма вероятно, что на другой день вам захочется задержаться в этом городе. Что ж, это можно. Если на дворе лето, то прямо с утра стоит сбегать к памятнику затопленным кораблям и окунуться. После этого у вас будет время посмотреть то, от чего вы отказались накануне. На Приморском бульваре загляните в аквариум Института биологии южных морей (он же Аквариум-музей). Потом забирайте вещи из гостиницы и не позднее полудня отправляйтесь в аэропорт (75 км, около 1,5 ч в пути). Телефон для заказа такси вам с удовольствием подскажут в гостинице, обойдется поездка примерно в 1800 р.

Ялта

Если же дух путешественника в вас не угас, поднимайтесь пораньше и отправляйтесь в Ялту. Столица крымского Южнобережья лежит в 80 км от Севастополя, а дорога туда считается самой живописной на полуострове. Договоритесь с водителем – пускай он отвезет вас в Ялту с короткими остановками в Форосе и Алупке, а затем доставит из Ялты в аэропорт. Жаль, что по пути вы не сможете заехать в Балаклаву и на мыс Фиолент, но в нашей жизни, увы, всегда приходится чем-то жертвовать.

О приближении к Форосу вы узнаете, заметив справа от шоссе белую башню маяка на мысе Сарыч. Это крайняя южная точка полуострова и самое узкое место Черного моря: отсюда всего 142 морские мили до Турции. Форос находится как раз на полпути к Ялте. Поселок известен благодаря любимой даче Михаила Горбачева «Заря» и храму Воскресения Христова. Церковь стоит на вершине высоченного утеса над морем. Попросите водителя подняться к церкви по старой севастопольской дороге.


Храм Воскресения Христова

От Фороса до Алупки – 23 км. Не откажите себе в удовольствии заглянуть в Воронцовский дворец. Кому-то больше нравится Ливадия, но дача графа Воронцова не в пример оригинальнее. К тому же ее парк ничем не уступает ливадийскому, а открывающаяся панорама Ай-Петри принадлежит к лучшим крымским пейзажам. Только не застревайте здесь надолго – вам еще остается 17 км до Ялты.


Воронцовский дворец

В городе велите отвезти вас поближе к набережной. Это культовое место, своего рода Promenade d’Anglais русского Юга. Погладьте бронзового шпица у памятника чеховской Даме с собачкой и сфотографируйтесь на фоне Поликуровского холма – вы узнаете его по розовой колокольне храма Иоанна Златоуста. Потом выпейте чашечку кофе в отеле «Ореанда» – цены кусаются, но шик того стоит. Потом пройдите 200 м в сторону Морского вокзала и у ресторана «Гурман» сверните налево. Увидев нижнюю станцию фуникулера, поднимитесь на холм Дарсан (12 минут 200 р.) – вспомнили фильм «Асса»?


Набережная Ялты

Ближе к полудню спускайтесь и ищите водителя – пора ехать в аэропорт, до которого 80 км. По пути вас еще ждут виды Медведь-горы (Аю-Даг) и Красного камня (Кизил-Таш).

За Алуштинским поворотом начнутся горы – тут вы наверняка заснете под грузом впечатлений. Возможно, это и к лучшему, ибо крымские таксисты привыкли так гонять по горному Симферопольскому шоссе, что непривычный пассажир рискует испугаться. К 14.00 вы вполне успеете в аэропорт – как раз чтобы зарегистрироваться на самолет.